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五感の高まりがあるのだろうと思っている。
それだけにバイクのさまざまな部分がスムースであることは必須。
動きの悪い部分やフィット感の薄い部分があると
気持ちがそれに引きずられてしまう。
サドルの合う合わないや
BBの鳴き
ブレーキのタッチなど
それは多岐にわたるが
ドライブトレイン関係
チェーンの擦過音がしたり
変速がうまくいかなかったりは
最たるもの。
故にディレーラーの調整は
ロードバイク組み立ての中でも
一番手間の掛かるところだと思う。
とはいうものの
RDなんぞは
きちんとマニュアルに則って行えば
それほどのものではない。
ROADディレイラーマニュアルDM-RD0003-03
以下その作業手順に従って。
①トップ側振り幅固定
トップギアとガイドプーリーの刃先が揃うように
２つついてるボルトの上の方（H)を回して調整する。
（今回はRD組付の際すでに調整済み）
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SSでは
ケーブルを白い三角マークのところからの溝に沿わせる。
つまり、まんま。
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| ぴんぼけ～ |
ブレーキ同様
内蔵されてない昔ながらのフレームでしか
この作業はできない。
レバー操作だけだとおそらく一気には取れないので
内蔵フレームの場合は数度固定し直すことになると思う。
インラインシフティングケーブルアジャスターだけでは
調整幅があまりない。
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ロー側のスプロケとプーリーの刃先を一直線上にそろえる。
今度は下側（L)のボルトで。
あんまりスポーク側に振れているとチェーン落ちしてしまう。
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| 説明を追加 |
④ガイドプーリー位置調整
クランクを逆回転させチェーン詰まりしない位置まで
Bテンションアジャストボルトを締めていく。
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| 中央のネジがBテンションアジャストボルト |
まずロー側。
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チェーン詰まりしない範囲で最も近い状態が
一番製のが発揮されるらしい。
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フリクションレバーならここで終了。
トップとローのチェーン落ちさえなければ
その間で無段階にチェーンを動かせるのだから
シフティングレバーの調整なぞ要らないのは当たり前。
ディレイラーがワイヤーを引く力にまけない程度に
かつ微妙なレバー操作ができる程度に
摩擦（フリクション）がかかる強さで
レバーを締め込んでおけばよい。
つまりレバー比やスプロケ枚数に関係なく
ディレイラーとレバーの組み合わせが可能であった。
って、何言ってるかわかんない。
昭和の戯言。
インディックスシステムでは
レバーの巻き取り量と変速機の移動量が
スプロケ間の距離と精密に連動しているので
同シリーズでしか使えない。
（訳ではない。レバーの巻き取り量に対する変速機の移動量が
スプロケ間の距離と合っていれば正しく変速する。
故にシマニョーロだのカンパーノだのが成立する～。）
というわけで
ディレーラーの基準位置（ホームポジションを）を
きっちりと決めておく必要がある。
というか
そこさえ押さえておけば後は機械の方で
正しい位置にチェーンをずらしてくれるのがインデックスシステム。
で
ディレーラーの基準位置（ホームポジションを）を
きっちりと決める方法が
2段目に入れて
遊びいっぱい（3段目に変速しないギリ）まで
レバー（ワイヤー）を引いた時に
3段目に上がらない
かつ
スプロケとチェーンが接触してカリカリ音がする
状態に調整
なわけだ。
これを調整ボルトで行う。
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調整ボルトは
ワイヤーが入ってるところの回る部分のヤツ。
勝手に変速しちゃうようだったら時計回りに
音鳴りがしなかったら反時計回りに
調整ボルトを回してみる。
だらだらと書いたけど
2段目に入れておいてレバーを3段目に上がる直前まで操作して
カリカリいうが変速はしないギリのところに変速機を持っていく
ということ。
根本的な考え方を頭に入れて作業した方が
最終的には混乱しないため書いておく。
でもやることはとってもシンプル。
最初に「手間の掛かる」と書いたのは
初心者には難しいという意味ではなく
時間かけて追い込めるかどうかという意味。
経験値があり感覚が養われている人はごく短時間でできてしまう。
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私のRD調整も終了。
実走して詰めていかなくてはならないわけですが。
そしてカレンダーをめくらないまま
二月が去って行こうとしています。
組み始めて2ヶ月になるなぁ。
そろそろ完成させなきゃ
シーズン始まっちゃうね。
今回の支出：なし
ここまでの経費：91,474円
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